캐나다 - 뉴펀들랜드

뉴펀들랜드의 Avalon 반도에 있는 The Wooden Boat Museum of Newfoundland & Labrador 의 선창 밖에 서서 박물관의 보트 제작자인 Jerome Canning이 나를 그의 작업 공간으로 초대했을 때 저는 놀랐습니다. 그는 한때 이 험준한 북대서양 해안의 모든 보호된 작은 만과 항구에서 발견된 작은 어선인 그랜드 뱅크스 도리(Grand Banks Dory)에 마지막 손질을 하고 있었습니다.

Canning은 도리가 500년 동안 뉴펀들랜드의 경제와 문화를 형성한 대구 어업의 필수적인 부분이었다고 설명하면서 "그 당시에는 모두가 보트를 가지고 있었을 것입니다."라고 말했습니다.

몇 분 후, 나는 솔기를 코킹하는 것을 돕고 있음을 발견했습니다. 참여는 문화와 전통이 박물관의 로프 뒤에 격리되지 않고 공유되는 캐나다의 뉴펀들랜드 및 래브라도 지방 관광의 필수적인 부분입니다. Canning은 다음과 같이 설명했습니다. "보트를 만들려면 다른 사람에게서 배워야 했습니다. 하지만 그것은 중단되었습니다. 보트 건조 유산을 보존하려면 오래된 보트 몇 척을 전시하는 것 이상의 일을 해야 했습니다. 우리는 그것을 만드는 방법을 계속 가르치고 배워야 합니다."

뉴펀들랜드 사람들은 자신이 최첨단에 있다고 느끼는 경우가 거의 없습니다. 하지만 지역 문화를 기념하여 고군분투하는 지역 사회를 되살리는 재생 관광에 대한 수십 년간의 헌신 덕분에 그들은 그럴 수도 있습니다. 1949년에 캐나다에 합류한 마지막 주가 된 이 지역의 최근 역사는 주요 산업(대구 어업)의 붕괴와 그에 따른 절망으로 특징지어졌습니다. 한때는 많은 방문객을 끌어들이기 에는 너무 험준하고 고립되고 가난 하다고 여겨졌던 부분적으로 는 9/11의 작은 마을인 갠더에 강제로 착륙해야 했던 비행기 승객들을 향한 즐거움을 사랑하는 환대에 대한 이야기가 전 세계적으로 주목을 받았습니다 . 지역에. 

당시 뉴펀들랜드는 위기에 처해 있었습니다. 인구의 10%가 1992년(대구 자원이 폭락하고 캐나다 정부가 어업을 중단한 모라토리엄을 시행했을 때 )과 2001년 사이에 주를 떠났고 실업률은 전국 평균의 두 배 이상이었습니다. 현지인들은 자신들의 고유한 문화를 잃기 직전이라는 것을 알고 있었지만 전통을 계승할 방법을 찾지 못했습니다.

The Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador의 이사인 엘리자베스 머피(Elizabeth Murphy)는 "우리는 잃어버리고 있는 '매우 적은 양으로 생활하기'에 초점을 맞춘 이 모든 다양한 기술과 기술을 가지고 있었습니다."라고 설명했습니다 . "관광부는 이것을 보고... 사람들이 새로운 아이디어와 연결되기 위해 여행한다는 것을 깨달았습니다. 갑자기 이러한 기술과... 환경에 대한 우리의 예의 바른 대우가 가치 있게 여겨졌습니다."

공유할 의미 있는 무언가가 있었음에도 많은 커뮤니티에는 사람들이 머물거나 먹을 곳이 없었습니다. 그러나 정부는 화려하지만 시골 풍경에 리조트를 개발하기 위해 외부 투자자를 찾는 대신 현지 소유 레스토랑, 여관 및 지역 사회 전문가와 함께하는 체험 관광 경험을 선호 하는 풀뿌리 접근 방식을 장려했습니다 . 뉴펀들랜드 래브라도는 커뮤니티 구성원이 원하는 일의 개발을 지원함으로써 관광을 지역 문화를 보호하는 도구로 사용했습니다. 2020년까지 관광업은 2,700개 이상의 사업체 (이 중 78%는 소규모 사업체임) 에서 20,000명 이상(전체 일자리의 9%)을 고용 했습니다.

Murphy는 "우리의 경험이 성장하기 시작했습니다."라고 말했습니다. "누군가는 기술이나 기술을 홍보하고 보존하기 위한 아이디어를 가지고 있을 것이고 그들은 그것을 하기 위한 지원을 받을 것입니다." 

Murphy는 여행자들이 이제 지방의 작은 박물관과 유산 센터에서 이야기를 듣고 실습 수업을 듣는 것을 좋아한다고 말했습니다. "박물관에 가서 오래된 밀가루 체에서 10피트 떨어져 서 있을 수도 있고... 아니면 그것으로 요리하는 법을 배울 수도 있고 그것이 어떻게 사용되었는지에 대한 이야기를 들을 수 있습니다." 

이러한 외부 관심은 현지인들이 문화에 대해 느끼는 방식도 변화시켰습니다. Murphy는 "우리는 우리의 방식, 언어, 생계에 대해 무시당하는 느낌을 받았습니다."라고 말했습니다. "이제 우리는 이 모든 기술을 보고 우리가 얼마나 자급자족했는지 자랑스러워합니다. 거기서부터 우리는 다른 것, 즉 음악, 음식, 유머 감각에 가치를 두기 시작했습니다." 

보나비스타 페닌슐라(Bonavista Peninsula)의 순환 도로를 따라 캐나다 횡단 고속도로(Trans-Canada Highway)에서 분기하여 얕은 늪지와 바람이 부는 숲이 점재하는 바위가 많은 풍경을 여행했습니다. 풍화 된 집 무리를지나면서 나는 바다의 길고 탁 트인 전망을 감상하기 위해 속도를 늦추 었습니다. 어느 지점에서 나는 언덕을 오르고 트리니티 마을의 크레용 색 건물이 시야에 들어옵니다. 최근 Disney의 시선을 사로잡은 것은 이 지역의 자갈 해변, 울퉁불퉁한 노두, 사람의 손길이 닿지 않은 황무지뿐 아니라 이 놀라운 풍경이었습니다. 
Trinity에 있는 Artisan Inn 의 공동 소유주인 Marieke Gow 는 외부인들이 이 지역의 극적인 아름다움을 충분히 감상하게 된 것이 놀라운 일이 아닙니다. Gow는 네덜란드 태생의 어머니인 Tineke Gow가 40년 전에 트리니티를 처음 방문했을 때 이렇게 말했습니다. 북적이던 조선마을은 빈 집들로 가득 찼다. 절벽이 늘어선 만과 마을의 유서 깊은 화려함에 매료된 그녀는 가장 오래된 집 중 하나인 낡은 소금통을 구입하고 조선소에서 일자리를 잃은 현지 목수를 고용하여 복원했습니다. 몇 년 후 Tineke는 또 다른 버려진 부동산을 구입했고 Campbell House  는 1992년 마을 최초의 B&B 중 하나가 되었습니다. 그곳에서 그녀는 더 많은 집을 추가하고 Twine Loft 레스토랑 을 열었습니다.2000년 그녀의 작은 사업을 풀 서비스 여관으로 확장했습니다. 

동시에 Trinity의 Historical Society 는 얼마나 많은 것이 손실되고 있는지 깨닫고 있었습니다. 마을의 역사를 보존하기 위한 프로젝트는 수십 년 동안 진행되어 왔지만 법원, 감옥, 일반 건물 , 협동조합 (지금은 살아있는 역사 박물관) 을 포함하여 많은 유적지가 지난 10년 정도에 걸쳐 복원되었습니다. 및 Fort Point 군사 사이트 및 등대. 

"사람들은 대구가 없어도 이 도시들이 좋은 일자리를 제공하고 우리의 삶의 방식을 유지할 수 있다는 것을 보았습니다."라고 Marieke는 말했습니다. "2022년 여름의 비즈니스는 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다." 

반도를 계속 돌면서, 나는 없어진 홍합 농장의 파란색과 흰색 수레로 가득 찬 만을 지나쳤습니다. Marieke는 농담과 스토리텔링이 지역 문화의 큰 부분을 차지하며 투어 가이드가 방문객들에게 뉴펀들랜드의 바위투성이 땅에 사람을 묻기가 어렵기 때문에 수중 묘지를 실험하고 있다고 말했습니다. "그는 파란색 마커는 남성용, 흰색 마커는 여성용이라고 말했습니다."라고 Marieke는 말했습니다. "그들은 그를 믿었다!"

다음 정거장인 Elliston puffin view site 에서 이 생각을 했습니다 . 분주한 보금자리 섬에서 바람이 불어오는 방향에 있는 바위 절벽입니다. 나는 만화처럼 화려한 부리를 가진 땅딸막하고 짧은 날개를 가진 새들에게서 눈을 떼지 말라고 놀리는 현지인으로부터 주의를 받았습니다. "그들은 미풍을 타고 날아가는 데 끔찍하다"고 그는 말했다. "조심하지 않으면 뒤통수를 때릴 수 있습니다!" 

퍼핀 발사체에 대해 확신이 서지 않았기 때문에 호스트인 Rick Chaulk 및 그의 손녀와 대화를 계속하면서 바람을 맞을 수 있도록 이동했습니다. 두 사람은 저에게 Elliston의 하이라이트를 보여주기 위해 자원했습니다. 북아메리카에서 바다오리를 볼 수 있는 최고의 장소 중 하나임에도 불구하고 315명 마을의 명성에 대한 진정한 주장은 돌과 잔디로 지어진 뿌리 저장고 입니다.

Chaulk는 정부가 마을 사람들에게 무엇을 보존하고 싶은지 물었고, 2013년에 그들은 이 매력적이고 호빗 같은 건축물을 지정하여 스스로를 " 세계 루트 셀러 수도 "라고 선언했다고 말했습니다. 마을의 133개 셀러는 200년 전에 언덕과 땅에 지어졌기 때문에 Chaulk는 겨울에 야채가 얼거나 여름에 썩는 것을 방지하는 데 사용되는 구조물 중 일부를 수리하도록 요청받았습니다. Chaulk는 이렇게 회상했습니다.

그러나 우리가 최근까지 현지인들이 양배추와 양방 풀 나물을 보관했던 원시적 형태의 건물 중 하나의 문을 열었을 때 그는 경건한 표정을 지었습니다. "그러나 그들은 옵니다. 그리고 우리는 사람들에게 삶이 어땠는지, 단단한 바위 위에서 식량을 재배하는 것이 얼마나 어려웠는지 그리고 그것이 얼마나 즐거웠는지 가르칠 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.

반도를 돌아 보나비스타의 퀸탈 카페(Bonavista's Quintal Café )에서 저녁 식사를 하기 전에 혹등고래를 보기 위해 절벽 꼭대기에 멈춰 섰 습니다. 젊은 소유주인 Bonnie와 Jordan Stagg와 함께 앉아 저는 그들이 1992년 대구 어업이 끝난 후 자란 세대인 "모라토리엄 키즈"라는 것을 알게 되었습니다. "가족은 '이사하고, 교육을 받고, 미래가 있는 곳에서 살자'라고 말했습니다." 현지 어부/음악가가 대구의 상실과 희망의 상실에 대한 음악으로 아늑한 공간을 채우자 보니가 말했습니다.

부부는 학교와 직장을 떠났지만 고향을 그리워했습니다. 2016년까지 그들은 Bonavista의 인구가 줄어들지 않았고 관광 덕분에 새로운 사업이 시작되는 것을 보았습니다. 그들은 그들이 자란 곳에서 아이들을 키우고 싶다고 결정했습니다.

2017년에 두 사람은 Bonavista Adventure Tours 를 시작했습니다 . 이 투어 회사는 열매 채집과 전통적인 뉴펀들랜드 해변 " 끓는 " 피크닉 및 모닥불과 같은 체험 활동을 제공합니다. Jordan은 그들이 하는 모든 일이 장소감을 제공해야 한다고 말했습니다. "뉴펀들랜드에서만 가능한 투어를 제공하고 싶었습니다."

2년 후 그들은 카페를 열었습니다. 환영하는 집처럼 느껴지는 레스토랑을 만들기 위해 그들은 지역 도예가를 찾아 요리를 만들고 현지에서 음식과 음료를 조달하고 동네 음악가를 고용하여 레스토랑에 주방 파티 분위기를 조성했습니다.

"가끔 꼬집기도 해요. 우리가 집에 올 줄은 꿈에도 몰랐어요." 보니가 말했다. "저는 이 마을들이 살아있을 때 이야기를 듣곤 했습니다. 그래서 사람들이 돌아와 오래된 집을 고치고 머물기로 결정하는 것을 보는 것은 비현실적입니다. 그들은 희망으로 가득 차 있습니다."